清晨，我们乘坐大巴从丽江古城前往玉龙雪山，高原的天比江淮平原更清澈，虽然玉龙雪山在三十公里外，但在丽江可以远远眺望美丽玉龙雪山，云雾遮掩，难以目睹真容。车子驶近山麓，开始盘山而行，望着窗外，山峰突兀，满山皆石，可一株株松树仍然顽强地生长在高原贫瘠的山岗上，虽然已经初冬，青翠不减，车行至半山腰，植被明显变化，半山腰有许多落叶树木，树叶有浅黄、枯黄、橙红，半山以上就是一丛从的高原草甸了。本以为应该是荒凉的高原山麓，却在车子回转一个半弯后眼前一片开阔平地，这就是大自然的神奇，美丽的雪峰下，为万物之灵的人类创造一片安详和谐的生息之地。这里有着保留这最古老的纳西文明——玉水寨和东巴谷。车子在平谷停下，雪山愈近，雪山就越发显得嵯峨雄峻，雪山巅上，云雾接天，团团的雾霭，飘飘悠悠，任风扯拽，就是不能断开雪山而去，雪峰像蒙上一层神秘的面纱。
玉龙雪山脚下东南方有一处遗落的古文明生息地——东巴谷。这是自然神力的杰作，在高原上撕开一道裂口，流水有了汇集地，灌木乔木有了避风港，飞禽走兽有了落脚地，让文明的种子在这生根发芽。
坐在观光电瓶车上仰望头顶，山峰陡峭，植被繁茂，溪流孱孱，谷底有巨岩洞穴，一千多年前勇敢的纳西人靠自己的脚步，一步一步走过荒原，翻越了无数的崇山峻岭，裸露而荒凉的高原在玉龙雪山这个美丽地方接纳了他们。他们感恩自然，在这里结庐而居，与自然和谐相处。在贫乏物质基础下创造和沉积了自己民族特有的文化。虽然我对东巴文化了解甚少，进入这个基本保持人类生活原始模样的峡谷，直接面对着千百年来一直保持着最原始的状态和最原始的美，我能透过原始的美而感受古老文明的强大生命力。文字是最原始的象形文字，画是随意刻在树枝、岩壁等自然物体之上。靠着最原始真诚，靠着最敬畏的心灵，这种文明一路走来，在西南一隅，没有湮灭，而今成了人们心灵的向往，成了巨大的神秘诱惑。
东巴谷是古老茶马古道的一部分，是一条人文精神的超越之路。马帮每次踏上征程，就是一次生与死的体验之旅。在寂寞单调的长途跋涉中，无数险滩、绝壁、天险、关隘、羊肠小道需要巨大的勇气、力量、智慧和忍耐去征服，在这条古道上，没有地域界限，没有民族隔阂，只有互依互助友谊之情。寂静的深夜熊熊的篝火燃起来，不同民族的兄弟围坐在巨大的马帮锅旁，喝酒、吃肉、唱歌、跳舞，不同信仰的民族可以在这儿尽情把自己一切展示，不同的文化在的在茶马古道上的交融和广泛传播，促进了滇西北纳西族、白族、藏族等各兄弟民族之间的经济往来和文化交流，增进了民族间的团结和友谊。茶马古道上的商旅也有许多兼职的艺术家，在明朗的月光下、在马帮滞留期间，以灵巧的双手用原始而简陋的工具创造了人间奇迹，那些或粗糙或精美的艺术造型为古道漫长的旅途增添了一种精神上的神圣和庄严，为人类艺术增添的几许色彩，也为那遥远的地平线增添了几许神秘，也让文化得以保存和流传。旅途中的马帮锅，都有前一批马帮留下的食物、水，后一批在享受了前一批马帮的食物后，同样也留下丰盛食物和水，留给下一批长途跋涉的商旅，靠着这原始的互助和奉献，千百年来，马铃声一直响彻在这条艰险而又荒凉的古道上。如今巨大的马帮锅已被支起供游人瞻仰，喧闹中让我们心灵回归寂静，静默地追溯那遥远已经逝去的马铃。
东巴谷的主街是匠人街，这里是原始商贸的集货买卖地。街两边是一些少数民族的院落，都是充满民族特色的店铺，各种首饰、皮毛、药材琳琅满目，作为旅游开发的资源，这里面的许多东西已经失去原有的文化内涵和意义，成了现代化大批量机器生产的仿制品。
曾经深藏的东巴谷和东巴文化逐渐的向世人展现，在商业侵蚀下慢慢消褪了她的精髓和神秘。真希望在开发文化旅游上需要更严格地保护，保护这种历经坎坷而留世的民族精华。祈愿东巴谷能长久保持最原始的和谐，永远闪烁着神秘、庄严的色彩。
